Prada Men's에서 미우치아(Miuccia)와 라프(Raf)가 테일러링의 규칙을 다시 쓰다

2024 봄/여름 관객석에서 함성이 터져 나왔다프라다 남성복 쇼에서는 공간의 불꽃이 실제로 작동하기 시작했습니다. Fondazione Prada 보관소의 머리 위에 걸려 있는 금속 창살에서 거대한 점액 덩어리가 스며나오기 시작하여 청중의 모델을 부분적으로 가린 투명한 유기적 베일을 형성했습니다. 이는 미우치아 프라다(Miuccia Prada)와 라프 시몬스(Raf Simons)가 이번 시즌에 대해 생각한 것, 즉 유동적인 건축을 말 그대로 반영한 것의 깔끔한 밑줄이었습니다. 하지만 프라다와 시몬스가 집착했던 건축물은 옷 자체에 내장되어 있었습니다. 처음 등장했던 것과 정확히 일치하는 것이 거의 없는 컬렉션에서 목적, 기능, 외관에 대한 의문이 제기되었습니다.

테일러링이 가장 큰 이야기였습니다. 날카롭고 강조된 실루엣이면서 과장된 부분이 완전히 제거되어 몸 주위에서 가볍게 흔들리는 것이었습니다. 제작 방법은 셔츠에서 따왔습니다. 솔기가 단순했고, 전통적으로 테일러링을 뻣뻣하게 하고 과시하는 밑판이나 안감이 전혀 없었습니다. 모든 것이 매우 가볍고 단층이었습니다. 무대 뒤에서 이 옷을 만졌을 때, 이전에는 엄격해 보였던 옷에 내장된 편안함이 분명했고 놀랍습니다. 그 슈퍼맨 어깨 아래에는 연약함이 있었습니다. 하이브리드적인 순간이 있었습니다. 재킷은 스프레드 셔츠 칼라를 확장하거나 전통적인 라펠과 버튼이 달린 셔츠 커프를 대조하여 마치 의류가 존재하는 중간에 변형되는 것처럼 보였습니다. “진부한 아이디어가 어떻게 다를 수 있나요?” 시몬스가 말했다. “수트, 셔츠. 이 컬렉션은 관습, 구조, 남성성에 대한 질문에 관한 것입니다.” "우리는 가장 단순한 흰색 셔츠부터 시작합니다." 미우치아 프라다(Miuccia Prada)가 덧붙였습니다. “그 베이스에서, 가장 기본적이고 평범한 베이스에서 하고 싶은 건 뭐든 할 수 있어요. 변화를 가능하게 해줍니다.”

다른 변형도 있었습니다. 프린트가 말 그대로 2차원에서 3차원으로 도약했고, 하와이 패턴이 술렁이는 컴퓨터 이미지처럼 술렁이면서 진동하거나 모델의 가슴에 무리를 지어 약간 독성이 있는 외계인처럼 보이는 꽃으로 분출했습니다. 보잘것없는 주머니조차도 장식의 한 형태가 되었고, 셔츠와 양복 조끼의 효용성에 의문을 제기하게 되었습니다. 이러한 행동은 단순하고 정교함을 재검토하고 프라다와 시몬스의 현재까지의 작업 방식을 되돌리고 축소하려는 아이디어와 일치했습니다. 이번에는 오히려 계층화되어 복잡성을 더했습니다. “삶과 삶에 대한 이해는 너무 복잡합니다. 단순함도 너무 단순할 수 있습니다.”라고 Prada는 말했습니다. 그들의 단순한 출발점조차도 복잡성으로 이어졌습니다. 셔츠의 아이디어가 남성 의류 전체를 포괄하도록 확장되었습니다. 그리고 그 가벼움과 부드러움 속에 남성성에 대한 새로운 아이디어도 있었습니다. 더 섬세하고, 아마도, 확실히 더 가볍고, 더 젊고, 수트의 전통적인 힘이 담긴 의미를 말 그대로 찢고 재구성하여 비슷해 보이지만 느껴지는 것을 만들어 냈습니다. 육체적으로나 감정적으로 완전히 다릅니다.

궁극적인 목표는 자유였습니다. 신체의 자유와 디자인의 자유였습니다. 전통적인 테일러링을 만들 때 관습을 피함으로써 Prada와 Simons는 진정으로 자유롭고 현대적이며 감히 말하면 새로운 것을 창조했습니다. 형태는 익숙하지만 그 물리적인 성질은 우리가 이전에 전혀 본 적이 없는 것이라는 생각이 있었습니다. 모든 것이 보여진 끈적끈적한 방과 조금 비슷합니다. 얼마나 희귀한가요?